Реферат на тему: «влияние исторических событий на развитие моды в россии»
Скачать 362.66 Kb.
|
Шубка. Одной из излюбленных одежд знатных женщин была шубка. По внешнему виду она напоминала летник, но рукава были длинными и откидными. Обычно руки продевали в прорези, сделанные в полях шубки выше талии. Если же шубку надевали в рукава, то их собирали на руке во множество поперечных сборок. К шубке пристегивали круглый меховой воротник. Душегрея. Самобытной русской одеждой являлась душегрея – короткая (немного прикрывала талию или доходила до середины бедра), широкая, свободная одежда на широких коротких бретелях, сзади сходившихся к центру спины. Спереди душегрея застегивалась и была довольно узкой, слегка расширенной в боках, но на спине расширялась за счет крупных трубчатых складок, сильно расходящихся книзу. Душегрею шили из дорогих нарядных тканей, вышивали узорами либо обшивали по краю декоративной полосой. Душегрею носили женщины всех сословий, даже крестьянки, но для них она служила праздничной одеждой. Надевали ее поверх сарафана. Шугай. К короткой верхней одежде относится и шугай – кофта с отрезной по талии спинкой, единственная приталенная одежда русских женщин. Шугай, как и душегрея, имел прямой, сравнительно узкий перед с разрезом. Причем разрез шел по диагонали. Сзади нижняя часть шугая (баска) от талии была собрана в пышные сборки. Шугай доходил до бедер и имел длинные сужающие рукава, собиравшиеся от кисти до локтя в мелкие складки. Нередко его шили с меховым воротником или меховой опушкой. Носили шугай и внакидку, и в рукава, при этом часто надевали только в один левый рукав, далее накидывали на правое плечо и придерживали правой рукой. Иногда женщины носили верхние одежды, имевшие одинаковый крой с мужскими - однорядка, шубы (но исключительно внакидку). Обувью служили онучи с лаптями, сапоги ярких цветов с высоким (до 10 сантиметров) каблуком, появились башмаками из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с 16 века с каблуками. Головные уборы были разными для замужних и незамужних женщин. Замужние женщины носили: Повойник – головной убор (похожий на чепчик), полностью закрывавший волосы. Его надевали под парадный головной убор, под платок, но могли носить и самостоятельно – дома, на полевых работах и т.д. Кика – нарядный головной убор из жесткого материала (бересты, кожи), покрытого дорогой тканью. Спереди кика возвышалась над лицом, сзади стягивалась завязками, а сверху (в виде дна) кики находился чехол из дорогой ткани, а сзади прикреплялся небольшой подзатыльник. По традиции поверх кики, а также поверх повойника и зимних шапок надевали убрус - платок, сложенный в виде треугольника, заколотый под подбородком так, что два его конца, часто украшенных вышивкой, спадали на грудь. Зимним головным убором (особенно состоятельных женщин) были шапки – типа мужских, с матерчатым верхом и меховой опушкой, а также плоские меховые шапки с наушниками – каптуры. Зимой убрус иногда надевали под шапку. Кокошник. Парадным головным убором замужних женщин являлся кокошник, сделанный из твердого материала, обтянутый золотой тканью и богато расшитый, обычно жемчугом. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний его край часто обшивали поднизями – сеткой из жемчуга, а по сторонам крепили низко спадающие на плечи нити жемчужных бус. Девицы носили на голове небольшие повязки, не скрывавшие волосы, а в косы вплетали нити жемчуга, ленты, появившиеся в 17 веке. Вместо ленты косу могли украшать накосником – кусочком бересты или кожи, обтянутым дорогой тканью. Часто вокруг головы повязывали ленту или мягкую повязку из ткани, а иногда надевали жесткий венец, напоминающий кокошник, но не имеющий дна. К венцу также часто пришивали поднизы, а над ушами колты или рясна. Зимние головные уборы девиц были похожи на уборы замужних женщин. Дополнением женского костюма служили: ширинка – шелковый платок, рукавки – муфты на меху и большое количество ювелирных украшений – колты, серьги, перстни, ожерелья. 2.3. Воинский костюм Так как в период монгольского ига и после него, русским приходилось много воевать, особое значение имел воинский костюм. Воинский костюм Московской Руси – доспех. Его основой была кольчуга, которая иногда имела разрез сверху донизу и металлические пластины на груди и спине. Конникам одеждой служил тягиляй – длинный кафтан с воротником – козырем. Тягиляй шили на подкладке, а между подкладкой и верхом прокладывали слой пакли с вложенными в нее металлическими пластинами. Воеводы поверх кольчуги надевали на грудь короткую металлическую кирасу, на руки – металлические пластины (наручи) и рукавицы. Ноги защищали «бронированные» сапоги – бутурлыки или сапоги, покрытые металлическими пластинами наподобие чешуи. Поверх доспеха воеводы надевали еще налатник - короткий плащ с не сшитыми в боках полами, широкими короткими рукавами и разрезом спереди. Налатник застегивался на пуговицы. Во второй половине 16 века в Москве появились первые регулярные войска стрельцов. Стрельцы были одеты в длинные, доходившие до щиколоток, кафтаны из цветного сукна. Каждый полк имел кафтаны определенного цвета. Кафтаны со стоячими воротниками застегивались на цветные петлицы. Стрельцы носили шапки типа мурмолки с меховой опушкой, через левое плечо надевали большой кожаный ремень, к которому подвешивали зарядцы. Костюм офицеров – «начальных людей» - отличался большим количеством петлиц, богатым кушаком и перчатками, иногда меховой опушкой воротника. 2.4. Одежда духовенства. Одежда духовенства по силуэту и покрою от светской не отличалась, но имела свои отличительные элементы. Основными видами ее были подрясник типа кафтана и верхняя ряса типа шубы. Зимой священники носили шубу. Головным убором служил белый или черный (в зависимости от сана) клобук типа капюшона или мягкая шляпа. Во время службы на повседневное (ходильное) платье надевали специальное облачение. До 15 века одежду служителей церкви шили из скромных тканей светлых тонов с красными крестами. В 16-17 веках духовенство начало соперничать в роскоши своих одежд с московскими царями и их двором. Преобладающими цветами были темные: коричневые, синие, черные с золотыми или серебряными узорами. 3.Петровское «окно» в Европу: изменения в одежде. Прежде чем перейти к анализу развития русской моды в последней четверти XVII столетия и начале 18 века, необходимо кратко остановиться на том, как одевались в России в предшествующий период. В XVII веке европейское платье для представителей правящего сословия России не было чем-то совершенно загадочным. Иностранцы постоянно приезжали в Россию в качестве купцов, дипломатов или просто на службу. Их необычные одеяния вызывали интерес и желание примерить удивительные костюмы на себя. В качестве игровой, «потешной» одежды «немецкое» платье носили дети Михаила Федоровича, в том числе будущий царь Алексей Михайлович и почти весь их штат. Тем не менее, незадолго до смерти, 6 августа 1675 года, Алексей Михайлович повелел «Стольником и стряпчим и дворяном московским и жильцом... Свой государев указ сказать, чтоб они иноземских немецких и иных извычаев не перенимали, волосов у себя на голове не постригали, також и платья, кафтанов и шапок с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели. А буде кто впредь учнет волосы постригать и платье носить с иноземского образца, или же такое ж платье объявится на людях их: и тем от Великого Государя быть в опале, и из высших чинов написаны будут в нижние чины». Таким образом, к началу царствования Федора Алексеевича (1676 г.), его подданные не имели права носить иноземное платье. [Забелин И.Е. Домашний быт русского народа в 16-17 вв. М., 2000. Т.1, ч.2. Домашний быт русских царей в 16-17 в., с.442] Итак, следует сделать вывод, что в эти годы во внешнем облике русских людей произошли значительные изменения. Перемены касались в основном служилых людей, причем не всех, а по преимуществу жителей столицы. Заключались они в отказе от традиционного верхнего парадного платья и переходе на служилый костюм. Толчком к этим изменениям явился указ Федора Алексеевича 22 октября 1680 г. Результатом перехода на служилый костюм стало распространение на Россию общеевропейских тенденций развития костюма. Платье представителей русского служилого сословия стало постепенно укорачиваться и приобрело сходство с польским. Процесс этот развивался постепенно, и к концу XVII столетия у российской знати сформировался национальный костюм европейского типа. Именно этот костюм, а не традиционное русское платье времен Алексея Михайловича, Петр I менял на французский, венгерский и саксонский костюмы. Кроме нового костюма в среде русской знати в последней четверти XVII в. распространялась постепенно мода на бритье бород и ношение париков. Перемены в платье затрагивали в основном жителей Москвы, а среди них, в первую очередь служилых людей. Остальная часть населения России продолжала носить традиционную одежду. Иноземный облик продолжал рассматриваться крестьянством и многими простыми горожанами как нечто «греховное», «нечистое». Легкость, с которой русская служилая знать приняла петровскую реформу костюма, объясняется тем, что она продолжала изменения, начатые еще при царе Федоре. Оппозицию нововведениям могли составить только отдельные, консервативно настроенные представители знати. Жесткое неприятие петровских преобразований внешнего облика русских людей было свойственно простым людьми, на которых не распространялась реформа платья Федора Алексеевича и которые не были затронуты влиянием европейской моды. Введение европейских обычаев в жизнь дворянства, обучение русской молодежи за границей, начавшийся культурный обмен с европейскими странами подготовили условия для европеизации русского дворянского костюма. Однако для ее внедрения в жизнь потребовались государственные указы, принуждающие силой, штрафами сменить старые формы одежды и обуви, прическу, косметику. По указу Петра I в 1700 г. дворянам и горожанам было запрещено ношение старого русского костюма и вместо него были установлены следующие формы: для мужчин — короткий прилегающий кафтан и камзол, кюлоты, длинные чулки и башмаки с пряжками, белый парик или напудренные волосы, бритое лицо; для женщин — широкая каркасная юбка, плотно облегающий лиф (корсаж) с глубоким декольте, парик и туфли на высоких каблуках, яркая декоративная косметика (румяна и белила). Петр мечтал одним махом искоренить традиционную русскую одежду. Однако переход к европейскому платью оказался делом длительным и сложным, причем не только в консервативной деревне, но и в городах, ведь ломались старые привычки, традиции и вкусы. Национальный русский костюм формировался столетиями. Он учитывал климатические особенности и сложившийся образ жизни, был функционален и удобен. «Насмешкой и ругательством», по словам дворянина Ивана Неплюева, были встречены западные моды в России. Туго перетянутые «осиные» талии, непокрытая голова противоречили устоявшимся у русских понятиям о красивом и безобразном, разрешенном и запрещенном. Современники не уставали иронизировать по поводу мод, отмечая, что даже в столице с ними «насилу уставились за три года». Энтузиастами и пропагандистами новой манеры одеваться, первыми оценившими удобство моды и привлекательность роскоши, были молодые столичные дворянки. Затянутые в жесткие корсеты, в башмаках на высоких каблуках, со сложными прическами, барышни легко преодолели первоначальную скованность, в то время как их матушки в сердцах проклинали «мерзкие новшества». Особенно неуютно ощущали себя представительницы старшего поколения на публичных ассамблеях и балах, где было многолюдно и жарко. Да и манер они новых не знали. Однако самые дальновидные из родительниц поспешили позаботиться о своих «премноголюбезных чадах». Для них, ранее сидевших в светелках на женских половинах теремов, родители выписывали теперь из-за границы специальные журналы «перспективных моделей». Для них же отныне не только приглашались учителя танцев и словесности, гувернеры и гувернантки, но и искались портные, способные сшить платье на европейский манер. Присутствовавшие на тогдашних празднествах послы и их приближенные не могли не отметить, что уже к 10-м гг. XVIII в. женщины при русском дворе «красились, причесывались и одевались уже очень хорошо, по иноземному образцу», «не уступая француженкам». Встреченные вначале враждебно новые обычаи и костюмы за период петровского правления прочно вошли в быт дворянства и большей части городского населения. Прежние русские одежды остались только в быту крестьян, части купечества и мещанства, вносившего все же в традиционный русский костюм модные элементы. Но и дворянство еще не полностью отказалось от привычной старой одежды. Главным образом это выразилось в манере носить модный костюм. По старой привычке женщины, особенно немолодые, старались прикрыть глубокое декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной чепчик и различные наколки. Таким образом, основные формы европейского костюма — «платья саксонского, немецкого или французского» — заменили абсолютно несхожий с ними по конструктивному и декоративному решению древнерусский костюм, вызвали к жизни новые представления о красоте, с которыми не всё население России могло легко смириться. 4.Влияние женщин – правительниц на моду 18 века Первой модницей XVIII века, без сомнения, нужно признать императрицу Елизавету Петровну. Современники отмечали ее фантастическую, всепоглощающую страсть к нарядам и развлечениям, а также необычайную элегантность ее нарядов, причесок и украшений. Было известно, что императрица запрещала другим дамам одеваться так же, как она. Как писала Екатерина II, благоразумие требовало, чтобы дамы одевались скромнее и давали самой императрице блистать на их фоне, но куда там! «Ухищрения кокетства» были так сильны, что, несмотря на угрозу государева гнева, все стремились вырядиться как можно лучше и богаче. Весь XVIII век, Франция была главным и неиссякаемым источником модных нарядов и «галантерей». Из Франции завозили самые разные наряды: «…Шляпы шитые мужские и для дам мушки, золотые тафты разных сортов и галантереи всякие золотые и серебряные». При Елизавете Петровне русский дипломатический представитель в Париже был постоянно на грани разорения – все деньги он тратил на чулки, обувь и ткани для императрицы-модницы. При Екатерине II во второй половине XVIII века празднества были столь же грандиозны, как и при Елизавете, но при гуманной Екатерине никто не требовал, чтобы «волосы вверх гладко убраны» были, все руководствовались своим вкусом, а главное – модой. Именно она стала диктовать стиль и покрой одежды, но при дворе церемониймейстер все-таки приглядывал, как одеваются дамы и кавалеры. Появились модные журналы: «Модное ежемесячное сочинение, или Библиотека для дамского туалета», «Магазин общеполезных знаний». Из них черпали нужные знания для поддержания своего внешнего вида на парижском уровне. На смену стилю рококо – манерному стилю времен Людовика XV и Елизаветы Петровны – пришел стиль классицизм, для которого характерна мода на простые линии, отказ от огромных пудреных локонов и кос. У состоятельной дворянки было на день несколько нарядов. Утром она завтракала, сидела за шитьем и даже принимала гостей в «утреннем платье», легком, без сурового корсажа и особых украшений, в чепце с бантами, оборками и лентой, которая завязывалась под подбородком. Чепец был вариантом платья европейских горожанок, неким символом домашней хозяйки. Ближе к полудню она переодевалась в «домашнее платье» с минимумом оборок, лент и украшений. На выезд из гардеробной служанки несли «платье для визитов». Тут уж приходилось с помощью прислуги шнуроваться в корсаж, затягивать талию до «осиной» толщины, обуваться в башмаки на высоком каблуке. 4.1. Прически История прически XVIII века не менее сложна, чем история одежды. В первой половине XVIII века мужчины и женщины носили громоздкие парики. Такие мы видим на парадных портретах А. Д. Меншикова или канцлера Г. И. Головкина. У самого Петра I к парикам было непростое отношение. У него были длинные волосы, а парик, сделанный из его собственных волос, он надевал, как шапку, когда было холодно голове. Парики были убором дорогим. Их завозили из Европы, и они имели свои названия: «грива», «пудель» (крупные локоны, уложенные параллельными рядами). Для красоты парики присыпались пудрой. Знаменитый модник середины XVIII века австрийский канцлер Кауниц придумал оригинальный способ пудрить парик: в особой комнате распыляли пудру – становилось так, как бывает на мучной мельнице. Затем Кауниц в парике входил в комнату, и шесть лакеев с большими опахалами «навевали» пудру на парик. После этого Кауниц менял запудренную одежду и ехал на прием. В 1730-е годы, при Бироне, в России появляется немецкая мода на парики. Прежний пышный парик заменяет «прусская коса». Она плелась из трех частей, из своих или из накладных волос. При Екатерине II мужчины носили так называемый «крысиный хвост», когда затылочные волосы обматывались муаровой лентой от самого затылка, образуя тонкий стержень. Прическа «крылья голубя» состояла из подстриженных височных прядей, связанных сзади лентой и подвитых. Мода на парики отразилась и на форме армии – парик был частью обмундирования, причем весьма неудобной. Парик требовал ухода, его завивали, пудрили. И все это в походных условиях. Лишь при Екатерине II от этого отказались. Но мода на парики так и не прошла до конца XVIII века. В начале XVIII века в моде у женщин был «фонтанж» – сложная высокая прическа, взбитые локоны, драгоценности в волосах – все это сделано так, что напоминает чепец. Заимствована эта прическа была из Франции. В 1730-е годы объем прически уменьшается, в моде – «малая пудреная» (завитки волос образуют венок вокруг головы, при этом затылок гладкий). При «яйцевидной» прическе волосы взбивались вверх ото лба и гладко зачесывались. Такую прическу любила Елизавета Петровна. На самом верху прически укреплялась изящная маленькая бриллиантовая корона. Эту прическу запрещалось делать всем другим дамам. Во второй половине XVIII века вдруг начался бум на громадные парики. Это были несусветно громоздкие, высокие каркасные парики, посыпанные рисовой пудрой и мукой. Появилась прическа «фрегат» – на каркас и шиньоны прикреплялся декоративный корабль. В прическе «Мария-Антуанетта» проволочный каркас оплетался волосами, затем к нему прикреплялись многочисленные шиньоны. Каркас могли заполнять батистовыми платками или бумагой. Нетрудно догадаться, что при таких сооружениях на голове соблюдать чистоту было затруднительно. Одна из глав мемуариста XVIII века выразительно называется «Дамы и вши». Вот один из рецептов от вшей: «Средство избавиться от животного в голове: Возьми соли и надави на нее соку из свежего лимона. Поставь ее сохнуть в печь, потом истолки в порошок, который высыпь на голову». |
Похожие:
 | В кровавом тумане русской смуты гибнут люди и стираются реальные грани исторических событий |  | В кровавом тумане русской смуты гибнут люди и стираются реальные грани исторических событий |
| Диаспора как предмет научного интереса 6 1 Происхождение и развитие термина диаспора 6 2 Типология диаспор 8 3 Численность диаспор... | | На основе анализа различных исторических документов автор, невзирая на каноны и авторитеты, выдвигает свое, альтернативное толкование... |
| «Азбука моды» отражает актуальную потребность нашего общества подготовку воспитанников к будущей жизни, их социальную адаптацию,... | | Богуславский М. М., Орлов Л. Я. Законодательство России о совместных предприятиях. М.: Издательство бек, 2007. 44 |
| Дисциплины: «Теория управления», «Исследование систем управления», «Теория организации», «Методология науки, системный подход и системный... | | |
| На листе отдельно выбрать 10 примеров и уравнений на тему «Сложение и вычитание дробных чисел» типа №777, 778, 779, 780, 781. Правила... | | Текстовые документы именуются соответственно «Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе» |