Рим. Афиша. Путеводитель 01. 10 Вещей, которые надо сделать в риме
Скачать 3.54 Mb.
|
ОКРЕСТНОСТИ КАМПО-ДЕ-ФЬОРИ За улицей Аренула есть еще один кусочек старого, почти нетронутого города, но он надежно спрятан позади монструозного Министерства правосудия (Ministero per la Grazia e Giustizia). Там скрывается масса приятных неожиданностей вроде средневекового дворца Санта-Кроче или самой маленькой в Риме церквушки Сан-Сальваторе-ин-Онда (San Salvatore in Onda), охраняющей подступы к реке. Тут же — Санта-Мария-ин-Монтичелли (Santa Maria in Monticelli) с изящной романской колоколенкой, а за ней — Тринита-деи-Пеллегрини (Trinità dei Pellegrini) с рыжим фасадом по проекту того самого Де Санктиса, который делал Испанскую лестницу, и Сан-Паоло-алла-Регола (San Paolo alla Regola), основанная еще до легализации христианства на том месте, где, по преданию, жил апостол Павел. Помимо церквей и пыльных ювелирных лавок, целиком занявших ведущую к мосту Сикста улицу Петтинари (via dei Pettinari), в переулках позади Аренулы и Кампо-де-Фьори есть гениальное место под названием площадь Каподиферро (piazza Capo di Ferro) — с фонтаном, солнечными часами и богато изукрашенным беломраморным дворцом. Дворец строили в XVI веке кардиналы Каподиферро, но потом он был продан и в XVII веке перешел к кардиналу Спада, одному из богатейших и влиятельнейших людей своего времени. Именно при нем был приглашен архитектор Борромини, сыгравший здесь виртуозную шутку с перспективой: галерея, которую он пристроил к левому крылу, кажется просторной и длинной, а на самом деле представляет собой искусно суженный к концу девятиметровый коридор с карликовой статуей. Попасть внутрь можно, только купив билет в музей, но для того чтобы лично удостовериться в небольшой высоте потолка, достаточно зайти во дворик и заглянуть в окна библиотеки. Заодно виден будет старинный глобус и ряд шкафов с обтянутыми кожей фолиантами. Закоулки вроде этих, названные в честь находившихся тут ремесленных слобод (Петтинари — гребенщики, Кальдерари — лудильщики, Капеллари — шляпники, Фунари — веревочники), — не менее важная часть Рима, чем Колизей и Ватикан. Вдобавок здесь всегда прохладно и пусто, что дает отличную возможность перевести дух. Но если времени в обрез, от Аренулы надо двигаться вглубь по улице Джуббонари (via dei Giubbonari), никуда с нее не сворачивая. Достопримечательность по дороге встретится ровно одна, и та на любителя — стоящая в самом устье улицы церковь Сан-Карло-аи-Катинари (San Carlo ai Catinari, XVII век) с великолепной коллекцией барочных живописцев: «Добродетелями» Доменикино под куполом, «Благовещением» Ланфранко в первой капелле справа и алтарем по проекту Райнальди с росписью Пьетро да Кортоны («Святой Карл Борромео во главе процессии несет гвоздь из Креста Иисусова»). Все остальное на Джуббонари — сплошные бары и магазины. Ценны они, во-первых, относительной дешевизной, а во-вторых — удивительно удобным расписанием: здесь все работает по воскресеньям и по вечерам. Посещение церкви Сан-Карло-аи-Катинари пн-вс 9.00-12.00, 16.00-18.00 Миновав витрины, вы окажетесь на Кампо-де-Фьори (Campo de’Fiori). Если Капитолий — центр монументально-классического Рима, площадь Сан-Пьетро — сердце Рима христианского, а площадь Испании — магнит, притягивающий туристов, то Кампо-де-Фьори — средоточие настоящей римской жизни. Сюда стекаются по вечерам группки гуляющих римлян, чтобы решить, какова будет дальнейшая программа, поэтому к утру все окрестные переулки оказываются заставленными бутылками. Иностранцы, приезжающие в Рим надолго, тоже первым делом привыкают к Кампо-де-Фьори — их местом сбора служит паб The Drunken Ship. Когда тусовщики отправляются по домам, приходит черед рыночных торговцев: с 6 утра до часу дня они раскладывают на лотках свою заманчивую снедь, и площадь заполняется окрестными жителями, которые придирчиво отбирают овощи к обеду и торгуются с владельцем пахучей рыбной лавки. После часа от всей этой пестроты и великолепия остается один цветочник в дальнем углу, а в центре площади наконец становится виден памятник Джордано Бруно. На пьедестале мирно закусывают пиццей студенты и туристы, запивая острую начинку водой из фонтана и не задумываясь о десятках еретиков, которых, как и Бруно, сожгли на этом самом месте. Впрочем, лучшая точка наблюдения в обеденное время — не пьедестал, а винерия (Vineria, N15): усевшись прямо на улице, можно в полное удовольствие разглядывать соседей и прохожих, потягивая красное и закусывая сыром. А вот ужинать на Кампо-де-Фьори надо с разбором: та еда, что подается за зазывно расставленными столиками, — обычное туристическое надувательство. Доверия достоин только один ресторан — La Carbonara. Если вы готовы пожертвовать видом на площадь, куда быстрее и дешевле можно перекусить в соседних Ditirambo и Da Sergio. The Drunken Ship 06 68 30 05 35 пн-вс 17.00-2.00 Рынок на Кампо-де-Фьори пн-сб 6.00-14.00 В окрестных пекарнях (forni) пицца навынос — самая лучшая в городе В дальнем, западном углу площади маячит беломраморный дворец — это палаццо Канчеллерия (Palazzo della Cancelleria, Андреа Бреньо, 1485-1513). Кардинал Рафаэле Риарио, племянник папы Сикста IV, построил его на деньги, выигранные за ночь в карты. Правда, расстаться с собственностью тоже пришлось довольно быстро: здание конфисковал Лев X, после того как был раскрыт заговор Риарио против Медичи, и превратил дворец в папскую канцелярию (откуда и взялось название). При французах (1798-1799) тут устроили штаб-квартиру Трибуна Римской республики, в 1810 году палаццо отдали под наполеоновский двор, а в 1848 году в нем заседал первый римский парламент. Здесь же (при входе в здание) был убит премьер-министр Пия IX Пеллегрино Росси, за что население было наказано полным прекращением реформ. Материал для палаццо Канчеллерия черпался, как водится, с развалин Колизея. Если удастся прокрасться во двор, то на стенах можно увидеть следы игры, отдаленно напоминающей крестики-нолики: это римские воины коротали время между играми От палаццо Канчеллерия начинается улица Пеллегрино (via del Pellegrino, «улица паломников»), обязанная своим названием Сиксту IV, который проложил специальную дорогу, ожидая большого притока паломников во время празднования очередного церковного юбилея в 1475 году. По всей длине улица Пеллегрино усеяна дизайнерскими лавками, ресторанами и книжными магазинами. Если свернуть в арку N19, миновав расставленные посреди улицы мутные зеркала с потрепанными стульями, вы окажетесь в том самом дворике, что фигурирует на тысячах открыток под названием Arco degli Acetari. Правда, с тех пор, как открыточная фотография была пущена в тираж, романтический флер улетучился: жители перекрасили стены, повыгоняли кошек и привели свои владения в относительный порядок. Зато романтика в первозданном виде сохранилась за другой аркой, чуть подальше (Arco di Santa Margherita) — опознать ее можно по уличному алтарю с Мадонной. Другой фасад палаццо Канчеллерия смотрит на проспект Витторио-Эмануэле (corso Vittorio Emanuele), который стартует от площади Арджентина и ведет к реке. Там, где он пересекается с улицей Бауллари (via dei Baullari), стоит еще одно любопытное здание — Пиккола-Фарнезина (Piccola Farnesina, оно же — Farnesina ai Baullari). К тем Фарнезе, что отгрохали себе дворец на соседней площади, Пиккола-Фарнезина отношения никакого не имеет: здесь тоже изображены геральдические лилии, однако отсылают они не к гербу Фарнезе, а к гербу французских королей — первым владельцем был кардинал Ле Руа, прибывший в Рим в свите Карла VIII. По поводу того, кто строил этот дворец, до сих пор ведутся споры: легенды приписывают его Микеланджело, историки архитектуры — попеременно Рафаэлю, Перуцци и младшему Сангалло. Внутри хранится малоизвестная, но крайне достойная коллекция древностей под названием Музей Барракко (Museo Barracco). Музей Барракко закрыт на реставрацию Самое заметное здание в этих краях — грандиозная барочная церковь Сант-Андреа-делла-Валле (Sant’Andrea della Valle) с куполом работы Карло Мадерно, по размерам уступающим только Сан-Пьетро. Помимо величины купол знаменит росписью: великолепное сияющее «Вознесение Богоматери» Ланфранко с клубящимися облаками послужило образцом для подражания большинству барочных живописцев, а также стало поводом для кровавой распри между Ланфранко и работавшим в той же церкви Доменикино, чьей кисти принадлежат фигуры евангелистов по краям купола и фрески в апсиде. Доменикино подрубал сопернику мостки, тот отвечал обвинениями в плагиате. Между тем в церкви появлялись и другие, не менее примечательные произведения: капеллу Ручеллаи (вторую слева) расписывал Помаранчо, капеллу Строцци (вторую справа) проектировал Микеланджело, а в центре, друг напротив друга, были установлены надгробные памятники двум папам — скончавшемуся в 1464 году в Анконе гуманисту Пию II (известному под именем Энеа Сильвио де Пикколомини) и взявшему фамилию предшественника, своего родного дяди, Пию III, который провел на папском престоле ровно месяц. Но и это еще не все: Сант-Андреа вошла не только в историю изобразительных искусств, но и в историю оперы. Именно здесь начинается действие «Тоски» Пуччини. Посещение церкви Сант-Андреа-делла-Валле пн-пт 7.30-12.00, 16.30-19.30, сб-вс 7.30-12.45, 16.30-19.45 ВОКРУГ ПЛОЩАДИ ФАРНЕЗЕ Площадь Фарнезе (piazza Farnese) отделяет от Кампо-де-Фьори один-единственный и очень короткий участок улицы Бауллари. Однако атмосфера там совсем иная — никакой толпы, никаких торговцев, все благородно и аристократично: на переднем плане вода плещется в порфирных ваннах из терм Каракаллы, задний целиком занят темно-серой махиной палаццо Фарнезе (Palazzo Farnese). Эту резиденцию, мгновенно затмившую все дворцы, какие только были в ренессансном Риме, возвел для себя папа Павел III (автор проекта — Сангалло Младший, западным фасадом, выходящим на реку, занимался Джакомо делла Порта, фигурный карниз изобрел лично Микеланджело). Когда папа Фарнезе умер, дворец стал переходить из рук в руки: там успела пожить Кристина Шведская, потом — испанский инфант, женатый на наследнице Фарнезе Елизавете, дальше здание получили неаполитанские Бурбоны, а когда их трон захватил Иоахим Мюрат, ему в придачу досталась и римская резиденция. После объединения Италии дворец сдали под посольство французам за символическую плату в 1 лиру раз в 99 лет. В обмен итальянцы получили Отель Галифе в Париже, однако это служит слабым утешением, когда начинаешь бродить вокруг, заглядывать в сад через дырку в заборе и рассматривать с площади фрески Аннибале Карраччи на сюжеты из Овидиевых «Метаморфоз». Парадную залу, которую украшают эти фрески, по вечерам подсвечивают, так что кое-что разглядеть можно. Между прочим, художнику по окончании двенадцатилетней работы почти ничего не заплатили — компенсировали только расходы на материалы. Карраччи в результате впал в депрессию и бросил писать. Палаццо Фарнезе Piazza Farnese 67 О посещении можно договориться во французском посольстве, 06 68 89 28 18 18 сентября — 8 июля: пн, чт 16.00-17.00 Вход свободный, при себе иметь паспорт О том, что французам все-таки достались не все блага вселенной, напоминает стоящая сбоку от посольства полосатая церковь Санта-Бриджида (Santa Brigida, XVIII век): она посвящена энергичной шведской монахине, в 1350 году начавшей борьбу за возвращение пап из Авиньона в Рим. А с другой стороны площади, на зависть всем гражданам бывшего ссср, красуется вывеска посольства Казахстана. За дворцом начинается пустынная, тенистая улица Джулия (via Giulia). В начале XVI века, когда Браманте проложил ее по приказу Юлия II, это была большая сенсация: первая абсолютно прямая улица за десять с лишним веков. Изначальная идея состояла в том, чтобы собрать здесь все главные государственные учреждения — Браманте начал даже строить здание Трибунала, но тут Юлий умер, а улицу заселили кардиналы и богатые флорентийские коммерсанты. От Трибунала остался только рустованный цоколь с каменными скамьями на углу улицы Гонфалоне да еще построенная веком позже тюрьма (N29), где в XX веке открыли Музей криминологии. Музей криминологии Via Gonfalone 29 30 августа — 6 августа: вт-сб 9.00-13.00, вт, чт 14.30-18.30 Вход — €2 Заднюю кулису улицы Джулия образует плющ, свисающий с арки Фарнезе — когда-то она служила началом особого хода, соединявшего дворец с виллой Фарнезина на другой стороне реки. А в двух шагах от арки стоит церковь Санта-Мария-дель-Орацьоне-э-Морте (Santa Maria dell’Orazione e Morte) с крайне своеобразными украшениями на фасаде: изо всех углов торчат черепа и скелеты с косами. Дело в том, что здешним священникам вменялось в обязанность хоронить всех бесхозных мертвецов, которых вблизи реки попадалось великое множество. Следующая примечательная церковь находится с другого конца улицы — там, где она утыкается в площадь Оро (piazza dell’Oro). Это Сан-Джованни-деи-Фьорентини (San Giovanni dei Fiorentini), центр местной флорентийской колонии. Флорентийцы по своему ренессансному обыкновению собрали здесь всех главных мастеров эпохи (стройке покровительствовал сам Лев X). Конкурс на лучший проект выиграл Сансовино, главным архитектором наняли Карло Мадерно (он же — автор купола), ему в помощники взяли Сангалло Младшего и Джакомо делла Порта. Украшением алтаря занимался Борромини, похороненный здесь же, у третьей колонны слева. Мадерно, кстати, тоже покоится в Сан-Джованни-деи-Фьорентини: его надгробная плита находится прямо под куполом. В результате архитектура в этой церкви совершенно затмила скульптуру и живопись, несмотря на то что многие памятники делали мастера вроде Бернини. Впрочем, заглянуть внутрь все равно стоит — хотя бы для того, чтобы оценить организацию пространства. Посещение церкви Сан-Джованни-деи-Фьорентини пн-вс 9.00-12.00, 15.00-18.00 Здесь можно выйти на набережную и перебраться в Трастевере. Или, по крайней мере, взглянуть на крайне странное сооружение под N3 по набережной Сангалло (lungotevere dei Sangallo): крыша этой потрескавшейся, поросшей деревьями постройки увенчана несколькими мраморными масками из античной трагедии. Вывеска на калитке гласит: «Посольство Республики Сенегал». За посольством ничего интересного уже не будет, так что оттуда смело можно углубляться в степенный, не замечающий течения времени квартал, лежащий между улицей Джулия и корсо Витторио-Эмануэле. Перетекающие друг в друга улица Банки-Векки (via dei Banchi Vecchi) и улица Монсеррато (via di Monserrato), равно как и идущая параллельно улица Капеллари (via dei Cappellari), — настоящий ренессансный заповедник, который спасают от музейного налета только рассыпанные там и сям овощные лавки, магазины с одеждой секонд-хенд и провинциального вида бары. На улице Монсеррато, помимо дворцов, внимания достойны две церкви: Сан-Джироламо-делла-Карита (San Girolamo della Carità) с капеллой Спада, которую Борромини в самом начале своей карьеры украсил мраморными, яшмовыми и порфирными завесами, и Санта-Мария-ин-Монсеррато (Santa Maria in Monserrato), начатая в 1518 году по проекту Сангалло Младшего, а по завершении перешедшая в ведение римской испанской общины. Поэтому здесь покоятся останки двух пап Борджа (род происходит из Валенсии) — Каликста III (1455-1458) и Александра VI (1492-1503). Легендарного злодея, развратника, политика и мецената собирались похоронить каким-нибудь более пышным образом, соответствующим влиянию и богатству, которыми папа пользовался при жизни. Однако тело отравленного понтифика стало разлагаться со сверхъестественной скоростью, и времени на церемонии попросту не осталось. Помимо папских надгробий, здесь хранится бюст кардинала Монтойи работы Бернини, про который ходит следующая легенда. Урбан VIII, увидев бюст, воскликнул: «Вот настоящий монсеньор Монтойя!» — а потом, повернувшись к ошарашенному оригиналу, постучал ему скипетром по голове и добавил: «А вот это — его бледное подобие». Посещение церкви Сан-Джироламо-делла-Карита вс 10.30-12.30 Посещение церкви Санта-Мария-ин-Монсеррато вс 9.30-13.30, 18.30-19.30 |
Похожие:
 | Первый бокал исчезнет под выкрики торговцев, второй пока дворники будут разгребать оставшиеся от рынка груды цветочных лепестков... |  | Москва, “Третий Рим”. С уверенностью можно сказать, что из Москвы “Третий Рим” не получился, а вот “Красный” с лихвой. У архитектора... |
| Уличная толпа культурна и хорошо знает правую сторону. Асфальтовые тротуары широки, городовые стройны, скромно щеголеваты и предупредительно... | | Уличная толпа культурна и хорошо знает правую сторону. Асфальтовые тротуары широки, городовые стройны, скромно щеголеваты и предупредительно... |
| Парижем и пока трагически пустующее. Наблюдать за процессом рождения, даже и подходящим уже к концу, гораздо увлекательнее, чем облизывать... | | Образец заявления можно получить по месту сдачи экзамена (в юк рс мпа, г. Тула, ул. Сурикова, д. 2, каб. 14) |
| Интуиции, все же, не мог бы реально продвигаться вперед, если бы за ним не стояла ментальная Интуиция, которая позволяет ему сделать... | | Если Вы решили обратиться за помощью к адвокату, информация на этой странице поможет сделать правильный выбор, и выстроить свои отношения... |
| Об утверждении примерных образцов протоколов об административных правонарушениях, протокола осмотра принадлежащих юридическому лицу... | | Просим Вас заполнить бриф, т к. Ваши ответы помогут дизайнеру понять Ваши задачи, предпочтения, сферу деятельности и область применения... |