Приятно удивил порядок прохождения пограничных и таможенных формальностей в Панаме. Все весьма культурно, к тому же дешево (на все "ушло" лишь 5 долларов). В этом отношении Панама оказалось самой доступной страной среди центральноамериканских государств. Правда, незнание испанского языка стоило нам еще 10 долларов, так как на границе мне выдали пермит на проезд через Панаму, указав, что водитель только я. И когда в очередной раз полицейские остановили нашу машину (а в этот раз ее вел Борис) и увидели, что Борис не вписан в пермит, они сочли это за нарушение правил перемещения по Панаме и оштрафовали Иванова (реально, конечно же, нас обоих) на 10 долларов.
И если Никарагуа и Коста-Рика произвели приятное впечатление малой интенсивностью движения автотранспорта, то Панама, к сожалению, очень напоминала Гватемалу, особенно в вечерне-ночное время - здесь тоже много машин. Правда, ехать по Панаме до ее столицы просто - по интерамериканскому хай-вэю (он явно выделяется среди других местных дорог).
В город Панама мы прибыли вечером - где-то в 21 час местного времени (которое здесь на час больше, чем в Мексике и Гватемале), перед этим пересекли Панамский канал. Стали искать дешевую гостиницу. Встретившийся негр сказал нам, что такие гостиницы имеются в Даунтауне (Нижнем городе), например, гостиница "Колониаль". Местный таксист за 2 доллара "любезно" проводил нас до этой гостиницы. Но она, как оказалось, "но функсьон" - не работает. Рядом с ней я обнаружил гостиницу "Центральная" (Hotel Central), где двухместный номер стоил 10 долларов. В ней мы и поселились. Район вокруг нее - как раз из тех, которые называют опасными: полно проституток, жуликов, наркоманов и прочих. Оставили машину прямо у входа в гостиницу, и тут же, еще при нас, на нее (на задний багажник) уселись молодые парни и девушки и чуть ли не занялись сексом. На наше присутствие они никак не реагировали.
Гостиница "Центральная" - это старый отель, построенный в начале века. В нем - огромный зал-холл, просторные комнаты, ванны, душ, в гостиницу впускают только жильцов. Но нет горячей воды. И это сразу же превращает некогда главную гостиницу Панамы в дешевый отель - кто же из богатеньких будет жить нынче в такой гостинице. Хотя она находится на старинной площади Боливара, где еще расположены Национальный театр и (как раз напротив гостиницы) очень красивый собор Сан-Франциско. Эта площадь в прошлом явно была центральной в городе Панама. Она демонстративно охраняется полицейскими. Видно, что на ней устраиваются разные торжества.
В гостинице мы поселились в 22 часа, то есть достаточно поздно. Но так как была пятница, и завтра - выходной, то половину ночи на площади играла музыка и веселился народ (тут я вспомнил город Мендоса в Аргентине, где примерно так же тусовались жители в ночь с пятницы на субботу, а утром этот город был словно вымершим).
За прошедший день у нас случились неприятности (дополнительно к штрафу), связанные с машиной. Незадолго до города Панама "спустило" правое заднее колесо, и его пришлось в потемках менять на запасное. Однако теперь возникла проблема новой "запаски". Придется на следующий день выкидывать еще долларов двадцать на новую шину-камеру. Это во-первых. А во-вторых, третий день подряд сильно перегревается мотор (кипит вода в радиаторе) при медленной или очень быстрой (порядка 80 миль/час) езде. Нужно будет завтра попытаться решить эту проблему.
Кроме этого, хотелось на следующий день зайти в наше консульство в Панаме (правда, проблема в том, что завтра - суббота, выходной) и узнать, как подешевле переправиться паромом из Панамы в Колумбию, так как между этими странами нет дорог - их разделяют непроходимые болота. В посольстве Панамы в Гватемале нам сказали, что из Панамы в восточную часть Колумбии можно перебраться только паромом из Колона. В этот город как раз мы и собирались на следующий день попасть.
В Панаме меня удивила местная валюта. Ею оказался... американский доллар. И я, видимо, выглядел смешно, когда (еще утром) пришел в банк менять американские доллары на панамские деньги. Кстати, если мексиканские песо, гватемальские куэтзалес, сальвадорские колоны, гондурасские лемпиры дешевле доллара в 6-9 раз (явно, что они когда-то были к нему приравнены, но потом девальвировали), то коста-риканские кордобы меняются на доллар по курсу 240:1. Ну, а насчет панамской валюты я уже написал.
1 ноября оказался печальным днем. Утром возле гостиницы мы обнаружили другую машину с американскими номерами (штата Иллинойс) и его хозяина - немца Дирка Витса. Он делает почти то же самое, что и мы - путешествует из США в Аргентину (до Патагонии) на автомобиле. Правда, стартовал он не на Аляске (как мы), а в Иллинойсе. Путешествует он уже в течение трех месяцев. В Панаме находится три недели, но не по своей воле - все никак не удавалось переправить машину из Панамы в Колумбию. К сожалению, эту ставшую для Дирка очень большой проблему предстояло решать и нам. Информация, полученная от Дирка, не порадовала: паром (ходивший в прошлом году от панамского Колона до колумбийской Картахены и стоивший сто долларов за машину) в этом году уже не ходит. Регулярных морских рейсов в Колумбию нет. И сегодня Дирк спешил отдать свой автомобиль фирме MAERSK, которая перевозила грузы в контейнерах. Это удовольствие (отправить свою машину в соседнюю Колумбию в контейнере) стоит... 850 долларов. Причем, как заявил Дирк, изучивший расценки разных фирм-перевозчиков, это - самая низкая стоимость пересылки машины в Картахену. Сам же он летит туда самолетом (это ему обойдется дополнительно в 150 долларов). При этом нужно оформить кучу бумаг, вплоть до справки из криминальной полиции Панамы, что ты не бандит. Дирк сказал, что (хотя он и говорит, в отличие от нас, по-испански) все это потребовало от него очень много беготни и нервотрепки. Корабль в Картахену уходит лишь 6 ноября, но Дирк срочно ехал в Колон, чтобы успеть оформить все дела до 12 часов - ведь была суббота, для большинства выходной день, и порт работал только до полудня. А завтра будет воскресенье (выходной день), в понедельник же 3 ноября - национальный День Независимости Панамы (в 1903 году она "освободилась" от Колумбии, когда американцам потребовался Панамский канал). Более того, 4 ноября - тоже праздничный день. Таким образом, все учреждения закрываются на четыре дня. Опять нам не повезло.
Мы съездили с Дирком в Колон, который находится на Атлантическом побережье Панамы. Атлантический океан - это уже третий (после Северного Ледовитого и Тихого) океан, на берегу которого мы побывали.
Дирк сказал, что 8 ноября (то есть через неделю) другая компания будет делать рейс на тихоокеанское побережье Колумбии в Буэнавентуру. Переправа машины стоит 600 долларов. И хотя я с самого начала планировал из Колумбии добираться в Аргентину через Венесуэлу и Бразилию (и были уже получены соответствующие визы), но из-за совершенно скудного запаса денег я стал рассматривать еще два варианта: (1)через Эквадор, Перу и Бразилию, а также (2)через Эквадор, Перу и Чили. Все будет определяться тем, сколько денег у нас останется к моменту прибытия в Перу.
Неожиданно обнаружил, что наряду с американской мелочью, в Панаме также в ходу местная металлическая "валюта" бальбоа.
Вечером прошелся по Центральной авениде города (она как раз проходит через площадь Боливара, где находится "наша" гостиница "Центральная"). Город понравился. Веселый и шустрый народ, много мест для отдыха (среди зелени). Панама готовилась к празднику.
2 ноября утром сделали небольшую экскурсию по столице, прошлись по набережной. В городе много парков и скверов. Это, конечно, понравилось. Но омрачился день тем, что два темнокожих злоумышленника, попытавшись, угрожая ножом, отобрать у Бориса (когда он уже один пошел бродить по городу) видеокамеру, сделать этого не смогли (Борис не отпускал ее), зато камеру сломали. Так что теперь осталась целой только моя видеокамера.
3 ноября - День Независимости Панамы - начался с того, что рано утром мы видели президента Панамы. Он посетил собор Святого Франциска на "нашей" площади Боливара и держал речь. На флагштоке возле Национального театра подняли флаг Панамы.
А днем было суперзрелище. Учащиеся разных школ (и, возможно, колледжей) шли по Центральной авениде в праздничном марше. В каждой команде был свой оркестр из барабанщиков и трубачей. Он издавал потрясающие по ритмике музыкальные произведения. При этом все участники (а особенно - участницы) "выдавали" всевозможные "па". Например, девочки резко двигали бедрами в такт музыки, расходились в разные стороны и сходились. И все это, повторяю, делалось крайне ритмично. Одеты представители разных школ были по-разному. Ученики каждой школы пытались перещеголять всех остальных. Несмотря на 30-35-градусную жару (и стопроцентную влажность) на многих девчонках были высокие белые сапоги, а многие парни выступали в каких-то исторических костюмах. В общем, получился настоящий карнавал. И сложилось впечатление, что для выступавших ребят это было чем-то вроде соревнования. Публика сопровождала аплодисментами наиболее удачные программы той или иной школы.
Днем на всякий случай позвонил в посольство России, но оно, конечно, не работало. Сходил в район Пунта Паитилла на поиски компании "Панканал Шиппинг", которая будет 8 октября отправлять паром в Буэнавентуру (на тихоокеанское побережье Колумбии) при стоимости перевозки каждой машины 575 долларов (плюс какие-то еще накладные расходы). Пока это самый дешевый вариант попадания машины из Панамы в Колумбию из известных мне. Но он слишком дорогой для меня, так как после нашего появления таким путем в Колумбии у меня практически не будет денег на дальнейшее путешествие (останется около 100 долларов). Незнание испанского языка резко ухудшало ситуацию с проработкой других вариантов (по телефону я ничего толком узнать не мог), поэтому свои надежды связывал с кем-либо из российского посольства, кто смог бы навести такие справки на испанском языке. В любом случае становилось ясным, что придется отказаться от более дорогостоящего маршрута по Венесуэле и Бразилии и ехать в Аргентину самым коротким и дешевым путем - через Эквадор, Перу и Чили. Правда, теперь нужно получать и визы этих стран.
4 ноября съездили в Ла-Пальму и вернулись обратно.
5 ноября утром попали в посольство России. Секретарь-телефонистка Галя обзвонила компании из списка, который дал мне Дирк, и выяснилось, что кроме "Панканал Шиппинг" (самой дешевой по словам нашего немецкого друга), все остальные везут машины в контейнерах, и стоимость такой перевозки обычно переваливает за 1000 долларов. То есть с чего ("Панканал Шиппинг") начали, к тому и пришли. Вариант с этой компанией более дешевый, так как используется принцип обычного "фэрри" (парома) - машина заезжает на палубу и там стоит во время плавания.
Затем мы стали бегать по посольствам. Сначала зашли в эквадорское. Здесь выяснилось, что нам с Борисом визы не нужны, а пермит на машину можно получить на колумбийско-эквадорской границе.
В посольстве Перу сказали, что получение туристических виз (а транзитных они не дают) - долгий процесс (может быть, даже неделя), но если к пятнице (7 ноября) ответа из Лимы не будет, то они перешлют его к 11 ноября в Кито (столицу Эквадора).
Затем зашли в посольство Чили. Чилийский консул долго нас уверял, что дать визы нам не может, так как мы едем на машине и соответствующие визы должны получать на границе Перу и Чили (хотя при этом, конечно, потеряем целый день). А вот если бы мы сейчас летели в Чили, то такие визы он нам дал бы. Торчать на границе Перу и Чили уж очень не хотелось, поэтому я всячески пытался "уломать" консула все-таки дать нам визы. В конце концов это сделать удалось, и он предложил нам прийти завтра утром в 9 часов.
Потом познакомились с Александром Калашниковым, занимающимся грузоперевозками морем. Он ничего нового нам не сказал, но привез в одно из турбюро к своей знакомой болгарке Иванке. Та сообщила, что стоимость самолета из Панамы в Медельин 146 долларов, а из Панамы в Кали (это - километрах в ста пятидесяти от Буэнавентуры, куда поплывет наша машина) - 182 доллара. Но между Медельином и Буэнавентурой расстояние более 500 км, а главное, район Медельина - самый бандитский район мира, контролируемый медельинским картелем (наркомафией). При перелете в Медельин можно сэкономить в сумме долларов 30, но можно и все потерять (в прошлом году в этом районе был убит наш соотечественник-велотурист).
Наконец, мы заехали в "Панканал Шиппинг", заплатили 575 долларов и оформили документы на перевозку нашей машины 8 ноября в Буэнавентуру.
Так как моих денег хватало только на то, чтобы попасть в Колумбию, пришлось занять у Бориса 300 долларов. В тот момент я очень надеялся, что их хватит на оставшийся путь.
6 ноября утром были в посольстве Чили, оформили все бумаги. Нам сказали, чтобы мы забрали паспорта с визами в 15 часов, но это было неудобно для нас, так как после полудня мы собирались отвезти машину в порт Бальбоа, откуда ее потом отправят в Колумбию, пройти все таможенные и прочие формальности и на время стать "безлошадными" путешественниками. Поэтому договорились, что за визами в чилийское посольство зайдем на следующий день, в пятницу.
А затем была "коррида" в Пэ-Тэ-Хота (так называют криминальную полицию в Панаме). Дело в том, что (из-за происков мафии) для получения своей же машины в Колумбии нам нужно иметь бумагу от криминальной полиции Панамы о том, что машина - не ворованная, а я - не преступник. Это опять же Дирк подсказал нам сделать (и указал на карте, где Пэ-Тэ-Хота находится). Меня там гоняли пять раз за копиями различных документов, но в конце концов нужную нам бумагу дали.
Потом мы поехали в порт Бальбоа, прошли все формальности и оставили машину в порту (отдали, естественно, и один ключ от машины). Все, проблема с переправкой машины в Колумбию вроде бы решена. Но теперь остается другая головоломка - как добираться самим. Опять на ум пришел вариант: переплыть по Атлантическому океану из Колона (точнее, из Коко Соло) в Турбо, а оттуда автобусом переехать (через Медельин) в Буэнавентуру. Возможно, удастся доплыть до Турбо за 50 долларов, но этот порт находится как раз в самом мафиозном районе Колумбии, и там можно потерять все (и вещи, и деньги, и жизнь). Зато будет выигрыш в 80-100 долларов. Я решил, что если Борис захочет лететь в Колумбию самолетом, то я сам попытаюсь "рвануть" морем в Турбо. Однако Борис был категорически против последнего варианта, поэтому я вынужден был отказаться от морского путешествия.
Вечером побывали в гостях у Владимира Михайлова (торгового представителя КАМАЗа и, по совместительству, ВАЗа) и его жены Натальи. Приятно провели время.
7 ноября утром наконец-то получили чилийские визы. А вот перуанские - нет. В посольстве Перу сказали, что мы их сможем получить в перуанском посольстве в Кито. Также взяли билеты: я - в Медельин на 8 ноября, Борис - в Кали на 9 ноября. Десятого ноября утром должны встретиться в Буэнавентуре.
8 ноября я побывал в столице Колумбии Боготе, а затем - в Медельине, центре района, где хозяйничает медельинский картель. Вообще-то по-испански название этого города произносится как Медейин (двойное "эль" на испанском озвучивается как "й"), но на всех российских картах этот город указывается как Медельин, поэтому в дальнейшем я буду упоминать его именно так. Медельин, вопреки опасениям, оказался спокойным и красивым городом (довольно большим), расположенным в горах, его улицы представляют собой совокупность подъемов и спусков. Некоторые небольшие улочки иногда "падают" под углом около 40 градусов. Любопытно было смотреть на местных жителей. Интересно, что по сравнению с Мексикой и Гватемалой, в Медельине резко выросло количество светловолосых людей с европейскими чертами лица. Много симпатичных девушек (если в Центральной Америке у большинства местных девчонок шикарные фигуры, но лица не соответствуют моим представлениям о женской красоте, то в Медельине я увидел много девушек безупречной внешности). А негров здесь почти нет.
Мне повезло с микроавтобусом в Буэнавентуру - он был ночным (уходил из Медельина в 21 час, а прибывал в Буэнавентуру в 7 часов утра следующего дня), поэтому за гостиницу платить не пришлось, и к тому же у меня была возможность полдня бродить по Медельину.
В Буэнавентуре я оказался утром 9 ноября. Сразу же нашел фирму "Навемар", которая должна была принимать корабль с нашей машиной. Но было воскресенье, и фирма оказалась закрытой. К тому же выяснилось, что принимает "наш" корабль не "Навемар", а агентство "Наритима". Его служащие предложили мне прийти завтра утром, так как "наше" судно должно прибыть в Буэнавентуру только на следующий день.
Снял номер за 8000 песо (1150 песо равнялись 1 доллару), но в него я должен был вселиться только в 15 часов. Поэтому сначала побродил по городу (он - маленький и неуютный, большинство населения составляют негры), а затем попал на спортивно-оздоровительный праздник буэнавентурской молодежи. Праздник получился ярким и интересным. По специальной дорожке парни и девушки катались на роликовых коньках, бегали трусцой, ехали на велосипедах (в основном - горных, "маунтинбайках"). Рядом на площадках играли в футбол, баскетбол. Для ребятишек были установлены батуты, на которых они с самозабвением прыгали. Для молодежи днем прошла дискотека, в которой принял участие какой-то самодеятельный ансамбль современных ритмов. Ребята из ансамбля танцевали классно. Остальная молодежь подхватила их движения. Затем был устроен пробег по улицам города, который начинался и заканчивался в парке. Победителей встречала с восторгом толпа болельщиков. Парк, в котором проходил этот праздник (я даже не знаю, был ли для этого особый повод, либо только потому что воскресенье) находится прямо на берегу Тихого океана, так что отсюда видны прибывающие в Буэнавентуру и убывающие из нее суда. Однако "нашему" судну "Гуанахуато" появляться было еще рано.
Как я уже сказал, праздник очень понравился. Правда, роликовые коньки или "маунтинбайк" купить себе может не каждый молодой человек или девушка, поэтому это веселье, видимо, было не для всех. Кстати, во время праздника ко мне подошли две молоденькие девушки-негритянки и попросили спонсировать их на 5000 песо. Однако колумбийских песо (кроме как 8000 на гостиницу) у меня не было, поэтому пришлось девушкам отказать. Они с разочарованным видом пошли дальше.
На следующий день утром (в 8 часов) я сходил в "Наритиму". К сожалению, там мне сказали, что "Гуанахуато" прибывает в Буэнавентуру не сегодня, а только завтра в 18 часов, то есть реально мы сможем уехать из этого города лишь 12 ноября. Поэтому я начал поиски дешевых гостиниц. Самым доступным оказался отель "Випарокуин", где за одноместный номер нужно платить 6000 песо, а за двухместный - 8000 (это где-то 7 долларов). Цена устраивала, поэтому с 15 часов я решил там поселиться.
В 10 часов встретил у "Навемара" Бориса, который приехал в Буэнавентуру вчера вечером. А до 15 часов решил опять провести время в парке и заодно написать эти строки. Вскоре мимо парка проехала мусороуборочная машина, которая оповещала о своем прибытии... мелодией из всемирноизвестного французского фильма "Мужчина и женщина". Вот это оригинально!
12 ноября рано утром прибыло судно, и с 8 ча
ов мы стали бегать, чтобы получить свою машину. К сожалению, это сравнительно несложное дело заняло два дня. То сначала оказалось, что мне выдали второй экземпляр бумаги на получение автомобиля, и люди из агентства, осуществлявшего перевозку, три часа "мурыжили" меня, содрав в конце концов около 40 долларов.
Затем наступило время болтаться в здании администрации порта, куда приплыла наша машина. И здесь мы заплатили, но уже 66 долларов. Однако этим дело не закончилось. Портовые клерки сказали, что выдадут машину только после получения бумаги из буэнавентурской таможни о том, что она (таможня) дает "добро" на импорт в страну (Колумбию) нашего "Вольво". А в таможне нужно было сначала заполнить на испанском языке бланк со многими графами. Сами работники таможни до этого (как будто бы) не опускались, но рекомендовали мужичков, которые свою работу по оформлению бланка оценивали в... 150 (!) долларов. Платить такие деньги за эту услугу мы не хотели и не могли, поэтому 12 ноября остались ночевать в Буэнавентуре.
13 ноября удалось договориться с одним из вчерашних мужичков, что он сделает свое дело не за 150, а за 32 доллара. Это было утром, а выдали нам бумаги из таможни только в 16 часов. Я, ободренный, ринулся в здание администрации порта, взял все необходимые бумаги и побежал в порт получать свою машину. И там меня едва не хватил удар - воры сняли с машины номерные знаки "ALASKA CZS 779", которыми я очень гордился в Центральной Америке и собирался особенно гордиться в Аргентине (эти знаки желтого цвета, а буквы и цифры - черного). Но кроме стресса, эта потеря принесла и значительные практические неудобства: теперь (если следовать существующим порядкам) нужно будет получать в каждой стране свой транзитный номер - а это большая потеря времени и денег. Три часа ушло на то, чтобы добиться от морского агентства бумаги о том, что раньше машина имела такие-то номера.
Пока я получал эту бумагу, на Бориса (который ожидал меня возле порта) было совершено нападение с целью грабежа (нападало двое), и если бы не вовремя подоспевший полицейский, мы бы лишились большей части оставшихся у нас денег.
Мы не хотели терять время (а это, как минимум, еще одни сутки) на получение транзитного колумбийского номера (постороннему человеку трудно представить, как нам надоело торчать в Буэнавентуре), поэтому решили с определенным риском ехать к границе Эквадора немедленно. Так и поступили. Перед этим я нарисовал на листах бумаги наш номер "ALASKA CZS 779" и закрепил на ветровом и заднем стеклах машины. Чиновник из морского агентства пугал меня, что полиция Колумбии особенно лютует ночью, но это оказалось явным преувеличением. Нас проверяли лишь один раз, да и то недолго. Нам хотелось завтра (в пятницу) прибыть до 13 часов в Кито, в посольство Перу, и получить там перуанские визы. Если мы опоздаем, то придется терять еще два дня - субботу и воскресенье.
Итак, проехав через Кали и Папуян (кстати, в Колумбии, как и в Мексике, хорошие дороги - платные), мы утром 14 ноября прибыли в город Пасто, примерно в ста километрах от границы с Эквадором. Машину вел я. Вдруг на одном из перекрестков отказали тормоза (педаль провалилась вперед до упора, а машина мчалась с прежней скоростью). Я с трудом увернулся от столкновения с автомобилем, остановившемся на перекрестке прямо передо мной. Сразу же вспомнилась неприятная ситуация из моей российской практики, когда в самый неподходящий момент (при торможении перед красным сигналом светофора) на моем старом, только что купленном подешевке, ВАЗ-01 сорвалась накладка тормозной колодки одного из задних колес, задние тормоза перестали работать, и машина тормозила лишь передними колесами и двигателем. Этого оказалось недостаточно (до полной остановки не хватило двух-трех метров), и мои "Жигули" тихонько стукнулись о бампер иномарки. Ее хозяин обнаружил микротрещины в задних фонарях своей машины, и мне пришлось покупать ему новые фонари. Так вот я хочу сказать, что крайне неприятно ощущать себя почти беспомощным в подобных ситуациях, когда от тебя мало что зависит. В Эквадоре мне, к счастью, удалось уйти от столкновения, но ведь могло и не повезти, а денег на компенсацию нанесенного при столкновении ущерба у нас не было (страховка действовала только в США и Канаде), так что наше путешествие могло закончиться в Пасто.
Местный специалист по тормозам потратил около двух часов на ремонт машины, и после этого мы тронулись в дальнейший путь к границе с Эквадором.
К счастью, формальности и на колумбийской, и на эквадорской стороне были минимальными. Правда, боссу эквадорской таможни очень не понравилось, что на нашей машине нет настоящих номерных знаков, а только бумажные копии. Но через какое-то время он все-таки согласился пропустить нас через Эквадор.
И все бы в этот день закончилось хорошо (если не считать того, что в перуанское посольство в Кито мы можем попасть теперь только в понедельник, то есть через три дня), однако по дороге из эквадорского города Тулкан в сторону Кито стал барахлить мотор нашей машины. Явно было, что дело в неправильной подаче топлива, вызванной либо перебоями в работе бензонасоса или системы впрыска, либо сбоями в электронике. Сами определить, в чем дело, мы не могли. Поэтому решили на следующий день (если, конечно это удастся - ведь будет суббота) проконсультироваться у какого-нибудь специалиста из Ибарры или Кито. Переночевали в симпатичном отеле (в двухместном номере за 6 долларов) перед Ибаррой.
15 ноября приехали в Кито. Однако в пути двигатель машины здорово потрепал нам нервы. Сначала (а с утра вел машину я) мы проехали около 10 км, и двигатель остановился. Затем мы кое-как на небольшой скорости доехали до Ибарры и дозаправились бензином "Экстра" (девяностопятым). И тут вдруг все нормализовалось. Так как двигатель заработал хорошо, я опять поднял скорость передвижения на отдельных участках до 100 км/час (на отдельных - потому что горная дорога представляла собой сплошные подъемы и спуски). Все шло отлично. В голову пришла мысль: "А не в бензине ли дело?" (мы в Буэнавентуре заправились обычным бензином, не "Экстра" или "Супер"; а вдруг он был каким-то некачественным или не подходил для нашего "Вольво"?). Настроение сразу поднялось, но ненадолго. Захотев перекусить, мы остановились у какого-то ресторана. Однако он оказался дорогим, и мы решили сразу ехать дальше. Как только мы двинулись с места, опять забарахлил мотор, а через километр он заглох. Я завел его снова, но он отказал уже через сто метров. Получалось, что почему-то "вырубается" нагретый мотор, а в холодном состоянии и при большой скорости движения (когда радиатор сильно охлаждается набегающим воздухом) все идет нормально. Дал мотору возможность в течение 15 минут остыть, и все пошло отлично. Нормально доехали до Кито и в центре города в пансионе "Порто Нуэво" на авениде Америка сняли номер за 36000 сукрэс (9 долларов; 4000 сукрэс были эквивалентны 1 доллару). Рядом с пансионом прямо на улице (в мини-павильоне на тротуаре) девушки готовили отличное блюдо - мясо, жареная картошка, капуста, яичница. Вместе с бутылкой местного варианта "Колы" это все стоило лишь 3500 сукрэс (то есть даже меньше одного доллара). Естественно, и днем, и вечером мы ходили кушать к этим девушкам.
Теперь о впечатлениях. Эквадор (в противовес Колумбии) нам очень понравился. Красивые горные пейзажи. Но особенно запомнился Кито - очень приятный современный город. На улицах (по крайней мере, центральных) отличные автомобильные "развязки". Поразили шикарные павильоны для пассажиров троллейбусов на авениде 10 Августа (кстати, в Кито для троллейбусов проложены специальные полосы в центре улицы). Народ в Эквадоре приветливый. Негров (в отличие от Буэнавентуры) практически нет. В столице почти половина населения имеет обычные европейские лица (кстати, много светловолосых людей), а другая половина - индейско-латиноамериканские.
Съездили в центр "Вольво", но до понедельника он был закрыт. Я решил (если это будет недорого) заказать новые металлические номера для нашей машины, ибо это может быть дешевле, чем оформлять транзитные в каждой посещаемой нами стране, а кроме того - не нужно будет терять много времени на объяснения, почему у нас нет таких номеров ("плакас" по-испански). Узнал у служащего пансиона адреса двух ближайших мастерских, где делают эти "плакас". И вроде это стоит около 5 долларов. Также узнал адрес единственной в Эквадоре турфирмы, проводящей рафтинг. Но, к сожалению, на следующий день (в воскресенье) будут закрыты и посольство Перу, и мастерские, и интересующая меня фирма. Поэтому запланировал в воскресенье лишь осмотреть Кито и найти указанные учреждения.
Да, я еще не написал о поразительном факте: начиная с Сальвадора, чем ближе мы приближались к экватору, тем становилось все более и более... прохладно, а на экваторе (в Кито и вблизи него) ходить в одной футболке было уже холодно (вечером температура воздуха опускалась до 10 градусов по Цельсию, а ночью - еще ниже) - здесь вообще среднегодовая температура 13,7 градусов, суточная максимальная - лишь 24,9, а минимальная - 2 градуса. Объясняется это тем, что в Сальвадоре была сухая солнечная погода, в Панаме и Буэнавентуре регулярно шли дожди, а в Пасто (Колумбия) и Кито, кроме дождей, сказывалась и высота (Кито расположен на высоте 2800 м). И хотя умом все это понять можно, но все равно прохладная погода на экваторе для нас была полной неожиданностью.
16 ноября (в воскресенье) узнал утром, где находится посольство Перу, и побывал в отличном центральном парке культуры и отдыха. Там можно и на лошади проехать, и на мотоцикле, на металлическом катамаране проплыть по каналу, много других аттракционов, аэробика для всех желающих и т.д. Затем поехал на машине к реке Мачангара, текущей в южной части Кито, и совершил по ней короткий сплав (порядка двух километров; дальше река бежала в узком ущелье, и подъехать к ней на машине - чтобы после сплава забрать катамаран - возможности не было). На реке - сплошные препятствия от второй до пятой категории сложности. К сожалению, шел дождь, и мой фотоаппарат намок. Рекомендовать кому-либо эту реку для сплава не могу, так как вода в ней грязная - выше по течению в нее сбрасывают всякую дрянь.
На следующий день предстояло получить перуанские визы, заказать и забрать металлические номерные знаки, узнать в турфирме "Эксплорандес" (единственной в Кито, проводящей рафтинг), не купит ли она подешевке мой катамаран (денег у меня практически не осталось), а самое главное - отремонтировать систему подачи топлива в машине (нужно будет сделать из необходимого то, за что не надо платить большие деньги).
17 ноября утром получили перуанские визы, поменяли доллары на сукрэс. Я еще попытался продать свой катамаран (ну хотя бы за 200 долларов - он стоил до эксплуатации 900) в двух турфирмах (как оказалось, их, проводящих рафтинг, в Кито две, а не одна, как мне сказали ранее), но им не нужны были сплавсредства, а один парень давал лишь 100 долларов. Правда, мне сказали, что еще один человек придет к нам в пансион в 19 часов смотреть катамаран.
Затем мы заказали в одной из мастерских новые номера для машины, и, наконец, поехали в сервисный центр "Вольво". Заменили масляный фильтр нашего "Вольво" (мы не меняли его уже 15000 миль, хотя требовалось это делать через каждые 5000), а источник наших треволнений в последние дни (регулятор компрессии, как определил специалист из "Вольво") заменить не удалось, так как запчастей для "Вольво-240" в сервис-центре не было (то ли потому, что это устаревшая модель, то ли по еще какой-то причине).
В принципе, завтра с утра можно было бы ехать в Перу, но номерные знаки будут готовы только к 13 часам, так что придется полдня их ждать.
18 ноября удалось продать катамаран с веслами за 235 долларов. Мое финансовое положение значительно улучшилось, и теперь, видимо, можно за свои деньги "дотянуть" до Аргентины. Получили номерные знаки и тронулись в путь. К сожалению, чем дальше мы отъезжали от Кито на юг, тем хуже становилась дорога. В конце концов стали встречаться большие колдобины, на которых были повреждены обода двух правых колес, и эти колеса стали спускать воздух. Дело было ночью, что ухудшало ситуацию. Заднее колесо мы заменили на "запаску", а переднее пришлось регулярно (через короткие интервалы времени) подкачивать. К тому же стал барахлить мотор, "вырубаясь" время от времени.
Сразу после пересечения границы Эквадора и Перу в одной из мастерских нам заклеили два наших спускающих воздух бескамерных колеса (переднее и запасное). Одна из двух проблем (вторая - сбои в работе двигателя) была решена. Но при этом случилось самое неприятное для меня за всю поездку чрезвычайное происшествие - украли мою видеокамеру с тщательно отснятыми материалами о нашем путешествии через Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму, Колумбию и Эквадор (первую кассету о рейде через США и Канаду и сплав по реке Колорадо я специально - на случай какого-либо инцидента - передал с Андреем Пономаревым в Москву). Кроме потери видеокамеры и пленки с фильмом, случившееся означало, что я теряю свой последний резерв денег - в случае острой необходимости была надежда в конце путешествия (после достижения Магелланова пролива) продать камеру долларов за 400. А произошло неприятное событие (воровство) достаточно обидным для меня образом. Возле мастерской я вытащил видеокамеру из сумки, снял окружающую картину и собирался уложить камеру обратно в сумку, затем - на ее постоянное место в кабине. В этот момент ко мне сзади подошел мастер, сделавший ремонт двух наших колес, за деньгами. Я положил камеру на переднее сидение машины и в трех метрах от нее стал расплачиваться с мастером. У того сдачи сразу не оказалось, и пока он ее приносил, кто-то (скорее всего, парень из мастерской, помогавший мастеру и крутившийся возле машины) стащил мою камеру. Было дико обидно и досадно, но исправить ситуацию уже было нельзя - обращаться в полицию и ждать расследования времени у нас не было. Да мы ведь и не могли сказать, кто именно украл видеокамеру. Так что пришлось продолжить свой рейд. Проехали мимо мыса Париньяс - самой западной точки Южной Америки.
Кстати, ранее я уже бывал в Перу - в марте 1993 года в одиночку сплавлялся по одному из горных истоков Амазонки реке Мараньон. Тогда меня все время местные жители пугали террористами, которые убивают американских туристов.
Что поразило в Перу на этот раз, так это дорога, панамериканский хай-вэй. На протяжении около 2,5 тысяч километров - ни одной ямы, просто великолепная магистраль, не уступающая по качеству полотна ни американским, ни канадским хай-вэям. Лишь из-за худшей разметки и неразделенных полос движения эту перуанскую часть панамериканской дороги я ставлю на третье место (после магистралей США и Канады) среди всех пройденных нами за время трансамериканского пробега дорог, но перуанский хай-вэй проложен в таких диких (высокогорная пустыня) и тяжелых для его укладки (через горы) местах (для этого нужно было приложить титанический труд), что я был просто потрясен. Бедная страна Перу имеет такой великолепный хай-вэй! Это сразу же напомнило мне наши советские времена, когда подобное делалось либо для показухи, либо для военных целей. Как бы то ни было, дорога очень обрадовала меня, и путь от Лимы до границы Перу и Чили мы преодолели за сутки, даже сделав петлю в сторону Боливии в конце этого пути. А окружающие ландшафты у меня ассоциировались с лунными. Было впечатление, что мы едем где-то на Луне. Высокогорная пустыня поражала своей суровостью.
Гонка продолжалась. Следующие две тысячи километров почти до Сантьяго мы преодолели за сутки, побив свой рекорд протяженности суточного перехода. Машину большую часть времени (18 часов из 24) вел я. К сожалению, появился еще один дефект в работе автомобиля - тряска руля при скорости более 100 км/час.
Перед Сантьяго свернули на дорогу, ведущую в Аргентину (в Пуэнта-дел-Инка и Мендосу, где я уже бывал в 1993 году). Недалеко от границы начался очень крутой подъем. Дорога серпантином резко пошла в гору. На одном из поворотов увидели врезавшийся в скалы грузовик. Кабину водителя смяло, и он вряд ли остался жив (если только не выпрыгнул из кабины еще до удара). Кстати, в Перу мы несколько раз видели перевернувшиеся машины, в основном на горных участках.
А после чилийско-аргентинской границы начался спуск в сторону Мендосы. Сразу же пошли знакомые мне места - ведь в январе 1993 года мы с Виктором Мозеровым сплавлялись здесь по рекам Орконес, Лас Куэвас и Мендоса, в том числе проплывали через Пуэнта-дел-Инка ("Мост инков").
Из Мендосы мы направились в столицу Аргентины, куда и прибыли утром 25 ноября.
Кстати, накануне ночью, когда дождь лил, как из ведра, и непогода хлестала по стеклам, на одном из крутых поворотов машину резко рвануло в сторону (как оказалось, спустило правое заднее колесо), и мне с трудом удалось удержать наш "Вольво" на дороге.
Итак, 25 ноября утром мы прибыли в Буэнос-Айрес. Борис решил улететь в Москву через неделю - 2 декабря. Денег у нас (вернее, у Бориса, так как у меня уже ничего не было) осталось совсем мало (80 долларов), поэтому я обратился в российское посольство к консулу Евдокимову Михаилу Петровичу с просьбой помочь нам переночевать где-нибудь бесплатно. Кроме того, я попросил занять мне до вечера понедельника 1 декабря (когда прилетит самолет из Москвы, и мне смогут передать деньги) 400 долларов, необходимых для поездки к Магелланову проливу и посещения Патагонии. 360 долларов уйдет на бензин - он в Аргентине очень дорогой: 45 литров стоят 33 доллара (это самая высокая цена бензина за время нашего путешествия от Аляски), долларов двадцать - на плату за использование хай-вэев, столько же - на дешевые булочки, а спать я буду в машине. Первую просьбу Евдокимов удовлетворил, поселив нас на сутки в посольской гостинице, а вторую отклонил - лишних денег в посольстве не было. У меня возникла еще одна идея: как бы заранее продать нашу автомашину, получив задаток в размере этих же 400 долларов перед поездкой на юг Аргентины (а остальные деньги - после своего возвращения). Но оказалось, что в Аргентине продать машину туристу, въехавшему в страну на автомобиле с иностранными номерами, практически невозможно. Вывозить же ее судном в ЮАР или Россию дорого, так что самым дешевым способом будет ее в Аргентине... бросить. Мне так и советовали: после завершения путешествия выезжай за город и бросай ее.
Итак, полное завершение трансамериканской экспедиции "повисло на волоске". И луч надежды появился лишь тогда, когда я вечером поговорил с представителем Российского Информационного Агентства "Новости" Александром Игнатовым и предложил ему вместе со мной завершить трансамериканское путешествие. Александр сказал, что подумает. К тому же он положительно отреагировал на мою просьбу приютить меня и Бориса в доме РИА "Новости" на улице Анасагасти. А перед визитом Игнатова к нам в посольскую гостиницу (и одновременно школу для детей сотрудников посольства) нас потчевал Эдуард Кулиш, родившийся в Аргентине в семье украинских эмигрантов.
Вообще нужно заметить, что в Аргентине преобладает белое население (в частности, много немцев и итальянцев), и ты не выделяешься среди окружающих тебя людей (в отличие от центральноамериканских и большинства южноамериканских стран), что удобно и приятно.
26 ноября мы перебрались в дом РИА "Новости", где нас накормила вкусным обедом жена Александра Игнатова Елена, а вечером съездили в гости к администратору дома РИА Юре Федотову (забегая вперед, скажу, что в дальнейшем я также был приглашен и побывал в гостях у корреспондента ИТАР-ТАСС Сергея Середы). В течение дня Игнатов колебался, ехать или не ехать со мной в Патагонию к Магелланову проливу, но к концу дня стал вроде бы серьезно говорить о начале нашей мини-экспедиции рано утром в субботу. При этом Александр хочет не просто добраться до Магелланова пролива, а посетить разные интересные места, в частности, бухту, где киты женского пола рожают и воспитывают малышей.
27 ноября Игнатов все-таки решил ехать. При этом он оформляет поездку как командировку. Кроме чисто спортивной цели (доехать до Магелланова пролива), он ставит и познавательные - посмотреть китов, пингвинов, ледники, возможно, Огненную Землю. Так как бензин для машины оплачивает РИА "Новости", то основная финансовая проблема таким образом решается. Поедем в субботу 29 ноября, а вернемся в воскресенье 7 декабря.
Узнал, что пересылка нашего "Вольво" в Южную Африку (в Кейптаун или Дурбан) будет стоить около 1000 долларов, то есть цена вполне сносная (по сравнению со стоимостью переправы между Панамой и Колумбией), учитывая расстояние между Америкой и Африкой. Договорился с Юрой Федотовым, что он займется хлопотами по пересылке машины. Поэтому завтра нужно будет на его имя заверить у нотариуса доверенность на право пользования автомобилем. Кроме этого, необходимо постараться в буэнос-айресской таможне продлить официальный срок пребывания нашей машины в Аргентине (пока он - до 23 февраля 1998 года, а нужно, как минимум, до конца мая - в Африку я планирую поехать в апреле или мае).
28 ноября успешно сделал оба необходимых дела. Сначала (правда, на это ушло полдня) "выбил" у сотрудников таможни запись (с печатью) о том, что наша машина может находиться в Аргентине до 23 июля 1998 года. А затем мы вместе с Александром Игнатовым заверили у нотариуса мою доверенность на машину Юрию Федотову. Правда, пришлось за это заплатить 80 песо (80 долларов, так как во время нашего пребывания в Аргентине один американский доллар приравнивался к одному аргентинскому песо). Денег у меня практически не было (хотя и удалось продать две видеокамерные кассеты за 12 песо), поэтому пришлось залезать в долг уже и к Игнатову. Договорились, что в Москве я эти деньги отдам его родственникам. А завтра отправляемся в поход на холодный юг.
29 ноября мы (я, Александр и его жена Елена) тронулись в путь. В первый день прошли 1240 км (мы с Александром вели машину, меняясь после каждых 200 км).
Во второй день посетили полуостров возле Пуэрто Мадрин (и, в частности, городок Пуэрто Пирамидес). В бухте Гольфо Нуэво побывали на морской экскурсии и посмотрели китов. Дело в том, что прибрежные воды именно этого полуострова облюбовали киты в качестве места выведения потомства и дальнейшего его воспитания. Кстати, мамы-киты воспитывают своих детенышей около года (а вообще они рожают раз в три года). Именно здесь, в Гольфо Нуэво (и как раз весной), плавают сотни мам-китов, каждая со своим ребенком (который, правда, весит уже несколько тонн). К ним можно подплывать на катере вплотную - на расстояние до одного метра, - и киты никак на это не реагируют. Поэтому турбизнес в Пуэрто Пирамидес процветает. Многочисленные катера с туристами снуют по заливу. Берег здесь пологий и песчаный, поэтому перемещение туристов с берега в бухту организовано так: на берегу они садятся в катер, стоящий на платформе с колесами; затем трактор (на очень высоких колесах) буксирует эту платформу в более-менее глубокое место. Там судно сползает с платформы и плывет по морю. А на обратном пути имеет место обратная ситуация: катер заплывает на платформу, и трактор тащит ее на берег.
Затем мы посетили мыс Пуэрто Томбо, где весной и летом живет около полумиллиона магеллановых пингвинов (на зиму они уплывают в Бразилию, причем там обитают либо в море, либо на островах). Здесь, на мысе Пуэрто Томбо, мамы-пингвины высиживают яйца, а затем воспитывают родившихся пингвинят. Интересно, что дорога (а затем тропа) в пингвинарии проходит прямо между пингвиньими норами, и на пути постоянно встречаются десятки пингвинов. Они очень смешные. Одному из них понравились шнурки на моих кроссовках, и он стал их клевать. Другие с интересом нас разглядывали. Вообще ситуация, когда среди зеленых кустов пасутся тысячи пингвинов и ты можешь подойти и погладить их, оставляет большое впечатление.
По пути к пингвинарию (и на обратном пути) дорогу перебегали овцы, ламы гуанако, зайцы. Один заяц бежал перед машиной около километра.
На следующий день доехали до Рио Гайегас (Гайегас был капитаном корабля Магеллана), откуда до Магелланова пролива остается немногим более 133 км. Чтобы его достичь, нужно проехать до селения Монте Динеро, затем до мыса Кабо Виргенес (где аргентинский маяк) и потом до чилийского маяка Пунта Дунхенесс (последний - уже на берегу Магелланова пролива, как раз на границе Аргентины и Чили; сам маяк находится в ста метрах от границы). Через день мы сюда и прибыли (встретив на своем пути страусов, патагонских лис, дикую кошку и много зайцев).
Тем самым была успешно завершена трансамериканская экспедиция от Северного Ледовитого океана до Магелланова пролива. Но этим мы не ограничились. Перелетев на остров Огненная Земля (Тьерра дэль Фуэго) и наняв машину, мы проехали южную часть дороги Рио Гранде - Ушуайя - Лапатайя. При этом добрались до Лапатайи - самой южной точки острова Огненная Земля, достижимой на автомобиле.
На первом отрезке пути (до Ушуайи) расположено несколько красивых больших озер (Фагнано, Эскондидо и др.). Мы спускались к озеру Эскондидо, находящемуся непосредственно перед перевалом через пре-Кордильеры (здесь же - гостиница и ресторан). На перевальном участке в нескольких местах лежал снег.
А густые леса, которые мы увидели на юге острова Огненная Земля (особенно густые после перевала через пре-Кордильеры), буквально потрясли нас. После суровых степей Патагонии мы никак не ожидали увидеть такое едва ли не в тысяче километров от Антарктиды.
На участке от Ушуайи до Лапатайи (это - около 18 км) действует самая южная в мире железная дорога с одной-единственной станцией (откуда поезд уходит и куда возвращается).
Недалеко от нее речка Пипо - по имени каторжанина, утонувшего в ней при попытке убежать в Чили. Дело в том, что в свое время правительство Аргентины, желая освоить остров Огненная Земля, устроило здесь каторгу. Заключенные обустраивали остров, в частности, рубили лес. Я сразу вспомнил Австралию, которая в свое время служила каторгой и ссылкой для заключенных из Великобритании.
Сразу за железнодорожной станцией начинается национальный парк. Лес здесь, главным образом, из деревьев "лэнга", растущих только на Огненной Земле. Осмотрели окрестности красивого Черного озера (Лагуны Негро). Проехали мимо Бобрового озера.
Последний индеец в этом районе (из племени "она") умер четыре года назад, а оставшаяся его родственница уже не чистокровная индеанка.
Возле Лапатайи видели птиц аутарде, черных зайцев.
В национальном парке есть специальные места для стоянок, где можно ночевать в палатке, здесь же размечены участки земли, на которых позволено разводить костры.
Лапатайя и Ушуайя расположены на берегу пролива (канала) Бигл (названного по имени корабля Дарвина), отделяющего остров Огненная Земля от еще более южных островов архипелага.
В Лапатайе - конец аргентинской дороги номер три, идущей от Буэнос-Айреса, по которой мы, в основном, и ехали сюда из столицы Аргентины.
Когда некоторое время назад остров Огненная Земля был объявлен свободной экономической зоной, здесь наблюдался экономический подъем, однако теперь наступил спад.
На острове в реках - много форели. Ее разводят и специально.
Запомнилось на острове большое количество быстрых горных рек, по которым можно было бы организовать рафтинг (а туристов здесь много, только в национальном парке вокруг Лапатайи в прошлом году побывало 53 тысячи человек).
На горных ручьях частенько встречаются водопады.
А "Огненной Землей" назвал этот остров испанский король Карл Пятый на основе информации от людей Магеллана (сам Магеллан не вернулся в Европу, его убили на Филиппинах), которые сказали, что эта территория - земля дыма (а дым шел от костров индейцев).
Погода на острове быстро меняется - от ясной до дождливой и наоборот.
После посещения Огненной Земли и достижения на машине его южной окраины началось наше возвращение в Буэнос-Айрес.
Перелетев из Ушуайи в Рио Гайегас (с остановкой в Рио Гранде), мы помчались на машине с холодного юга на теплый север. Вначале нам дорогу пересекали броненосцы, ламы гуанако, дикие кошки. Потом настала очередь зайцев.
К месту или не к месту, но скажу, что по одной из версий, район Санта Круз (а провинция Санта Круз - самая южная из континентальных провинций Аргентины, в ней находится и Рио Гайегас) когда-то был соединен с Африкой.
Нужно также сказать, что если в северной половине Патагонии встречаются отдельные (даже высокие) кусты, то ее южная часть, дальше Фитз Роя (кстати, это имя капитана дарвинского судна "Бигл"), представляет собой сплошную степь без деревьев.
Формально Патагония на севере начинается от реки Рио Негро, но реально немного южнее - от Сан-Антонио Оесте. Отсюда к югу уже не растут деревья, а между Сан-Антонио Оесте и Виедмой (столицей провинции Рио Негро, здесь же протекает и река Рио Негро) деревья встречаются.
Ну, а севернее Рио Негро начинается пампа.
На обратном пути побывали в Камаронесе (симпатичном городке на берегу Атлантического океана), Лас Грутасе (где отличные пляжи), Виедме (красивом городе) и, наконец, вечером 6 декабря прибыли в Буэнос-Айрес.
Таким образом, окончательно завершилась моя трансамериканская экспедиция, и ранним утром 9 декабря я улетаю в Москву.
Необходимо отметить, что последний (аргентинский) этап экспедиции был успешно пройден лишь благодаря содействию агентства РИА "Новости" и персонально Александра Игнатова. Ему (и его жене Елене) я выражаю глубокую благодарность за это.
Теперь предстоит перелет в Москву. А что же потом? Далее все мои помыслы связаны с Африкой. Дело в том, что еще до трансамериканского автопробега я задумал (в случае успешного путешествия от Северного Ледовитого океана до Магелланова пролива) провести кругосветное путешествие на машине - после Америки перебраться в ЮАР, "прогнать" через Африку до Туниса (или Марокко), переправиться в Италию (или Испанию) и от самой западной точки Европы (мыса Рока в Португалии) проехать до поселка Галимый в Магаданской области - самой восточной точки Азии, куда можно добраться на автомашине.
Для этого нужно переправить наш "Вольво-240" в ЮАР (об этом я уже договорился с Юрой Федотовым; впрочем, не исключен вариант покупки новой машины в ЮАР) и найти в России спонсоров (попробую также попросить денег у концерна "Вольво" - ведь я делаю ему хорошую рекламу своим путешествием) и имеющих деньги участников второго (африканского) и третьего (евразийского) этапов кругосветки. Африканский этап планируется начать в мае 1998 года. Надеюсь, к этому времени найти средства на экспедицию.
...А пока я возвращаюсь домой. Самолет летит над океаном. Любуюсь проплывающими под крылом кучевыми облаками и стараюсь отключиться от экспедиционных забот. Блаженствую в роли пассажира. Здорово сказал старик Беранже: "Как хорошо на свете быть никем".
|
